Москвич 2141 Приборка Подсветка
Nov 19, 2009. Доски RAR / Тюнинг автомобилей Москвич (Святогор, АЗЛК 2141, 2140. Разбираем приборку, оставив в ней только датчики по углам. Moskvich 2141 owner story — tuning. Наконец то, спустя пару вечеров, закончил со второй частью сборки. Разбираем и ремонтируем приборную панель автомобиля Москвич 2141. 91 год выпуска.
УСТАНОВКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ ГАЗ-3111 В ШТАТНУЮ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЯ 'МОСКВИЧ' С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА В данном варианте установки комбинация приборов ГАЗ-3111 механически не дорабатывается, наклон ее защитного стекла в этом случае меняется на противоположный, но при этом дорабатывается место ее установки в панель приборов, точнее - козырек комбинации приборов. Такая установка возможна только в шатаную панель приборов автомобиля 'Москвич'. Работа выполнена Alvo на собственном автомобиле. Ниже приведено его описание прооцесса установки.
Абрам, а зачем вы делаете обрезание? Ну, во-первых, это красиво Красиво! Это была одна из главнейших причин для замены приборной панели. Старая приборная панель (рижская, образца 1994г., подсветка не на просвет) была полностью функционирующей, но Явно врал тахометр.
При сравнении с цифровым прибором он показывал 2200 при реально 2000. Ну не люблю я приборы без оцифрованной шкалы. Сколько градусов, например, температура двигателя? Или сколько бензина осталось в баке?
Явная температурная зависимость показаний вольтметра. Очень плохо стало со временем видно приборы в темноте. Подсветка не на просвет, как в Святогоровских приборках, но, тем не менее, впечатление такое, что изначально приборка была покрашена какой-то чуть люминесцирующей краской, и в темноте при родной подсветке было видно все нормально, но с течением времени стало заметно хуже. Родная Святогоровская панель меня не прельстила главным образом из-за общеизвестного глюка с шестеренкой одометра (сам чинил несколько приборок у коллег по работе), да и остальные проблемы, кроме как подсветки, она не решала.
Массовая установка членами конфы Москвич на auto.ru приборной панели от ГАЗ-3110 послужила толчком для того, чтобы обратить свой взор в эту сторону. Но, придя в магазин и рассмотрев эту приборку (3110), я не воодушевился ей. Ну не легло на душу и все тут! Однако, листая ЗаРулем, я наткнулся на фотку панели ГАЗ-3111 и почувствовал – вот оно!
Оказалось, что это изделие вполне можно купить, однако, разглядывая его в магазине, мне показалось, что великовато малость, и я призадумался. Но после того как Алексей (Ahlen) озвучил размеры в конфе, то я уже не сомневался, – буду ставить. Преимущества приборной панели ГАЗ-3111 перед приборной панелью АЗЛК-2141, помимо эстетики, я считаю следующие: Точный тахометр. Это проверено мной при тестировании приборки на столе от генератора импульсов - тахометр показывает ровно столько, сколько и должен по расчету. Можно считать, что и спидометр точный. То есть он завышает скорость примерно на 3-4% во всем диапазоне скоростей от расчетного значения, но это соответствует требованиям ГОСТа на такой прибор. В соответствии с ГОСТом спидометр может завышать показания, если не ошибаюсь до 6%, но не имеет права их занижать.
Наличие стрелочного прибора давления масла. Для думающего и технически не бестолкового человека показания этого прибора будут полезны.
Большое количество контрольных лампочек - простор для творчества. Наличие часов - мелочь, а приятно! При установке датчика наружной температуры - ее индикация на цифровом дисплее. Причем приборка понимает, что датчика нет, и в этом случае просто не переключается в режим индикации температуры, а не норовит показывать ахинею. Цифровой вольтметр. Его температурную зависимость я не исследовал, но при комнатной температуре он точен.
Звуковой сигнализатор. Подает сигнал при: Выключенном зажигании, включенных габаритах и открывании водительской двери.
Включенном зажигании, затянутом ручнике и скорости движения большей 4км/ч Включенном зажигании, открытой двери и скорости движения большей 4км/ч Включенном зажигании, открытом капоте и скорости движения большей 4км/ч Включенном зажигании, открытом лючке бензобака и скорости движения большей 4км/ч Маленькое замечание для тех, кто надумает ставить в свой Москвич данное изделие. Тщательно оцените свои возможности и способности! С моей точки зрения механические переделки при установке этой панели (именно самой панели, установка некоторых полезных, но не очень существенных датчиков может оказаться не очень простой) невелики, однако электрическая часть работы нетривиальна. Если вы не знакомы 'на ты' с паяльником, если слова 'тиристор' и 'транзистор' для вас - как китайская грамота, и выглядят синонимами, то я категорически не рекомендую браться за эту работу.
Так что, как говорится, 'автор не несет ответственности за возможные последствия от ваших действий после прочтения данного материала' J. Что понадобится по минимуму, или какие проблемы придется решать по любому. Сама приборка от ГАЗ-3111. Бывает от двух изготовителей - Владимирская (изделие 4403.3801) или Рижская (изделие АР100.3801). На момент покупки мною (весна 2004) Владимирская стоила 3850р., а Рижская 5400р.
В Техкоме на Варшавке или в Вешняках. Внешние различия есть, но крайне мелкие. Ясный перец, я купил Владимирскую.
Рижская может существенно отличаться внутри электрически, посему все дальнейшее изложение будет касаться Владимирской приборки. Привод спидометра. Он, как и на ГАЗ-3110, электронный. Решение проблемы известно – покупается датчик скорости для ИЖ2126 (изделие 345.3843) и вкручивается в коробку передач вместо троса без всяких механических переделок.
Вход тахометра на приборке низковольтный, поэтому подключать его напрямую к классической контактной системе или к микропроцессорной системе зажигания (МПСЗ) нельзя категорически – сожжете входные цепи приборки. Про работу с двигателем Рено F3R ничего сказать не могу – этих устриц я не пробовал, и это касается всего дальнейшего изложения. Я сделал несложный переходник, подробное описание которого будет ниже. Датчик уровня топлива представляет собой переменный резистор (реостат), причем на Москвиче его сопротивление меняется от 0 ом (пустой бак) до 90 ом (полный бак), а на Волге от 340 ом (пустой бак) до 6 ом (полный бак). Возможное решение этой проблемы – приспособить какой-нибудь подходящий по сопротивлению датчик уровня от другой машины. Я пошел в ином направлении – сделал на микропроцессоре пересчет из одного датчика в другой.
При таком решении возможно скомпенсировать кривизну характеристики сопротивления датчика в зависимости от остатка топлива в баке. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) надо ставить от Волги, изделие ТМ106-10. Датчики давления масла. Показометр давления масла на приборке от ГАЗ-3111 рассчитан на работу совместно с датчиком давления 2312.3829, но такого изделия в магазинах мне обнаружить не удалось. Я купил 23.3829 от ГАЗ-3110 и тройник ГАЗовский (изделие -01), датчик аварийного давления масла (на лампочку) оставил родной. Тут надо пояснить – у меня двигатель УЗАМ. В двигателе ВАЗ резьба под датчик давления другая, цилиндрическая метрическая, в отличие от дюймовой конической на УЗАМе.
Так что в этом случае придется что-то придумывать. Вышеперечисленное позволит иметь такую же функциональность, как и стандартная приборная панель, плюс стрелочный прибор давления масла и минус эконометр (в приборке 3111, как и в 3110 его попросту нет). С моей точки зрения отсутствие эконометра есть небольшая потеря, а приобретение указателя давления масла плюс несомненный. Однако на приборной панели 3111 имеется значительно большее количество сигнальных лампочек, чем на стандартной приборной панели 2141. Каждый волен использовать (или не использовать) эти лампочки по своему усмотрению. Ниже, в разделе об электрическом подключении, я опишу один из возможных вариантов использования этих ламп. Механическая часть работы.
Способ крепления у панелей 2141 и 3111 однотипен - на обеих сделаны боковые уши крепления, на каждом из которых 2 отверстия. Посадочное место приборки 3111 – 50 х (402-408)мм; от нижнего края до нижнего ряда отверстий – 16мм. Посадочное место приборки 2141 – (36-44) х 412мм; от нижнего края до нижнего ряда отверстий – 13.5-16.5мм. То есть размеры прямоугольника, на котором лежат точки крепления, несколько отличаются, однако нижняя пара отверстий почти совпадает. Плотному прилеганию панели 3111 к торпеде 2141 мешают выступы сзади на ушах крепления приборки 3111 между точками крепления. Их надо срезать, например кусачками. Приборка 3111 крепится четырьмя саморезами точно так же, как и родная, причем используются штатные точки крепления на торпеде автомобиля.
Закрепить приборку за нижние две точки крепления удается за счет люфта железок, изображающих гайки для саморезов, и за счет овальности собственно отверстий. Для верхних точек крепления необходимо просверлить по месту два отверстия в ушах приборной панели.
Для того чтобы выступающий вперед козырек приборки 3111 уместился в декоративный козырек приборной панели 2141, необходимо проложить шайбы толщиной примерно 3мм в верхние точки крепления между торпедой 2141 и ушами крепления 3111. Это обеспечивает небольшой наклон приборки по сравнению с креплением без шайб. Левое ухо закрепленной приборки 3111 на торпеде 2141 показано на Fig1.
Fig1 Здесь черный саморез завинчен в родные отверстия как на приборке, так и на торпеде. Для белого самореза в ухе приборки просверлено отверстие, имеющееся отверстие не используется (оно выше и не попадает на деталь торпеды). Маленькое отверстие между саморезами - остаток от срезанного выступа. Закрепленная на торпеде приборка 3111 показана на Fig2 и Fig3. Fig2 Fig3 На этих фото отсутствует козырек приборной панели, но верхняя крышка торпеды установлена. 'Это Ж-Ж-Ж неспроста!'
Как говорил Винни-Пух. Из-за наклона стекла приборной панели 3111 в другую (по сравнению с панелью 2141) сторону необходимо доработать этот козырек приборной панели, кроме того, становится невозможным монтаж и демонтаж верхней крышки торпеды в сборе с ним. При сборке придется сначала устанавливать верхнюю крышку торпеды, а затем ставить козырек и прикручивать его двумя саморезами к верхней крышке торпеды. Для этой процедуры потребуется определенная ловкость рук и очень короткая отвертка, так как зазор между лобовым стеклом и поверхностью установленного козырька всего несколько сантиметров. Доработка козырька заключается в трех операциях. Во-первых, необходимо вырезать по месту часть “внутреннего потолка” козырька для того, чтобы выступающая вперед верхняя часть приборки 3111 смогла бы уместиться в этом козырьке.
Для ориентировки на Fig4 показан доработанный козырек, на Fig5 – недоработанный (блестящая полоса на недоработанном козырьке – виброизоляция от СТП). Fig4 Fig5 Во-вторых, необходимо удалить крепежный усик справа и слева внизу козырька, иначе его невозможно будет установить на место при установленной верхней крышке торпеды. Опять-таки на Fig6 показан доработанный козырек, на Fig7 – недоработанный. Fig6 Fig7 И в-третьих, после того как козырек будет садиться на свое место и сниматься обратно, надо будет изменить угол наклона нижней планки козырька, иначе она будет загораживать вам нижний ряд контрольных лампочек. Fig8 Fig9 На Fig8 показан доработанный козырек, на Fig9 – недоработанный, стрелка указывает направление выкручивания нижней планки, а белая линия примерно там, где должен быть этот выгиб винтом.
Я делал это, нагревая место, где белая линия на рисунке, промышленным феном и закручивая планку плоскогубцами. Закрутить надо не так уж и много, ориентировочно на 20-30градусов, при это надо стараться, чтобы дальний от водителя (непосредственно прилегающий к приборке) край планки опускался, а ближний сохранял свое положение и не поднимался относительно исходного состояния. С феном осторожнее!!! Он запросто нагреет пластик так, что тот потечет, и деталь будет загублена. Я, например, купил новый козырек и издевался на ним, дабы была возможность отката назад. Электрическая часть работы.
С электрической частью далеко не так просто, как с механической. Не буду описывать в подробностях, как конкретно сделано у меня, так как одновременно с установкой приборки от 3111 я заменил блок предохранителей и реле ( черный ящик, ЧЯ ) с обычного на флажковый, внеся в его схему заметные изменения, например использовал имеющиеся в нем места под реле ПТФ (которых у меня нет и уже не будет) и реле заднего дворника для реле, разгружающих замок зажигания ( см SaintGrief, “чтобы не болталась стрелка вольтметра” ).
Так что как вы будете делать дополнительную проводку – то ли вплетать ее в имеющиеся жгуты, то ли делать переходники, то ли целиком переделывать жгуты – решать вам. Я целиком переделал салонный подторпедный жгут и сильно дополнил жгут стеклоочистителя, сняв их с автомобиля. Задний жгут и моторный не трогал практически, а необходимые дополнительные провода из салона в моторный отсек пустил отдельным жгутом через то же отверстие в перегородке мотоотсека.
При этом дополнил ЧЯ необходимыми соединениями и использовал имеющиеся, но неиспользуемые, таким образом, что сохранен принцип проводки в авто – нет ни одного провода, непосредственно идущего от приборки к, например, датчику в моторном отсеке, вся коммутация проходит через ЧЯ. Возможно, в некоторых случаях, это стало причиной дополнительных глюков. Какие использовать разъемы для подключения непосредственно к приборке. Родных ответных частей с ключами и защелками я не нашел, да и не очень-то и искал. По количеству и сечению ножек подходит разъем от компьютерного шлейфа для подключения дисководов гибких дисков. Недостаток – соединение шлейфа с ножками разъема не паяное, а наколка, то есть механический обжим. Да и проводки шлейфа тонки и плохо паяются с канифолью, нужен более злобный флюс для пайки другого конца провода.
Я использовал разъемы под пайку, купленные в “Буром медведе” Называются они там BLD-32, Они рассчитаны под пайку, правда припаять провод сечением 0.35мм2 уже проблематично, больше – практически невозможно. Надо только учесть, что ключа при стыковке не будет и сделать какие-то метки, дабы не вставить разъем “вверх ногами” и не спалить чего-либо. Постоянное питание. Поскольку в приборке есть электронные часы, то им нужно постоянное питание. Его можно взять с контакта 8 разъема Х10 (далее такие ссылки будут выглядеть так – Х10-8 ЧЯ) черного ящика и подключить к контакту 14 зеленого разъема. То питание, которое шло на старую приборку надо подключить к контактам 16 и 17 зеленого разъема (+12в); корпус к контактам 13 и 15 зеленого разъема. Подключение спидометра.
Так как он электронный, то трос снимаем и забываем про него. В коробку ввинчиваем датчик от ИЖ2126 (345.3843). Цоколевку его можно посмотреть у Волгарей здесь. Целесообразней всего, во избежание помех, протянуть экранированный провод непосредственно от приборной панели вместо троса спидометра. В этом проводе экран – на цепь корпуса, сигнальный провод на контакт 20 зеленого разъема и еще один провод к +12в.
Все три провода лучше присоединить прямо около приборной панели (имеется ввиду, что +12 и корпус надо взять от разъемов приборной панели, а не где-нибудь в подмоторном пространстве). Сам я не выполнил этой рекомендации и получил сильнейшую наводку от системы зажигания на вход спидометра.
Пришлось модернизировать входные цепи спидометра. Исходная схема входа спидометра показана на Fig10, модернизированная на Fig11. Транзистор КТ817 выкинут за ненадобностью, мелкий транзистор PNP в планарном корпусе SOT23 заменен аналогичным NPN. Fig10 Fig11 Подключение тахометра. В приборке вход тахометра низковольтный, рассчитанный на совместную работу с блоком управления системы впрыска. Для работы с обычной (в том числе и с МПСЗ) системой зажигания необходимо сделать согласующую схему.
Она приведена на Fig12, фото монтажа на Fig 13. Fig12 Fig13 Транзисторы 2SC2712 можно заменить любыми маломощными NPN, например КТ315. Диод LL4148 заменяется на КД522.
Важно чтобы входной конденсатор был не менее чем на 400в (лучше больше, 630в например) и входной резистор был рассчитан на мощность не менее 1Вт, точнее говоря он должен быть рассчитан на рабочее напряжение не менее 400в. Для резисторов МЛТ, С2-23, С2-33 это выполняется при мощности 1Вт (у них 500в, для 0.5Вт 350в, для 0.25Вт 250в). Готовая конструкция расположена в моторном отсеке неподалеку от катушки зажигания, от нее берется и +12 для питания, и входной сигнал с той же клеммы, с которой он брался для штатного тахометра. Подключение масляного манометра. Тут все просто, как я уже говорил, берем Волговский датчик на прибор 23.3829 от ГАЗ-3110 и тройник ГАЗовский (изделие -01), датчик аварийного давления масла (на лампочку) оставляем родной. Придется протянуть еще один проводок для датчика на прибор. Его подключаем к контакту 9 зеленого разъема, провод от контактного датчика давления масла (родного) присоединяем к контакту 10 синего разъема приборки.
Подключение указателя температуры также просто, необходимо лишь заменить родной датчик на ТМ106-10 от Волги, а провод от него подключить к контакту 10 зеленого разъема. В приборке есть контрольная лампа перегрева двигателя, чтобы ее задействовать, надо найти место, куда вкрутить датчик ТМ111-02. Я переделал у себя систему охлаждения на верхний термостат и ввинтил этот датчик в пробку патрубка на выходе из головки блока (Fig14, Fig15). Fig14 Fig15 Пробка выпилена из какого-то патрубка системы охлаждения с готовым посадочным местом под датчик и вставлена в штатный патрубок на двух винтах М5 и химическом металле (виден на заднем плане на Fig14). Можно ввинтить датчик вместо пробки на впускном коллекторе (под карбюратором), но с точки зрения контроля перегрева это хуже, так как там температура явно ниже, чем на выходе из блока.
Проводок от этого датчика надо присоединить к контакту 11 синего разъема приборки. Подключение указателя уровня топлива.
Как я уже говорил, датчик уровня топлива представляет собой переменный резистор (реостат), причем на Москвиче его сопротивление меняется от 0 ом (пустой бак) до 90 ом (полный бак), а не Волге от 340 ом (пустой бак) до 6 ом (полный бак). Мне было проще сделать преобразователь сигнала на микропроцессоре, нежели возиться с переделками датчика. Касательно лампочки резерва топлива необходимо сделать замечание.
В Волговской приборке эту лампочку, точнее светодиод, зажигает микропроцессор, управляющий стрелкой датчика уровня топлива. Попутно замечу, что ВСЕ стрелочные приборы на приборке 3111 по сути своей не миллиамперметры постоянного тока, как, например, прибор тахометра в Москвичевской приборке, а скорее сельсины. Угол поворота стрелки пропорционален сдвигу фаз между импульсами, подаваемыми на две обмотки прибора.
Так что линейность показаний приборов практически идеальная, в отличие от обычных миллиамперметров. Интересен и тот момент, что микропроцессоры управления стрелками дают дискретный набор углов поворота стрелок. То есть у стрелки прибора реально получается как бы шаговое управление, скажем у мелких приборов этих положений не то 32, не то 64. Но вернемся к светодиоду резерва топлива. На Волговской приборке он зажигается при сопротивлении датчика больше, чем 240 Ом, что соответствует примерно 1/10 бака по шкале прибора. Полный бак, кстати, приборка показывает при сопротивлении датчика 16 Ом.
Понятно, что при таких сопротивлениях датчика дополнительная погрешность в показаниях, вносимая проводкой автомобиля с многочисленными механическими контактами, может быть мала – лишняя пара Ом мало на что повлияют, особенно при почти пустом баке. При Москвичевском датчике ситуация обратная! Сопротивление его, соответствующее порогу зажигания лампочки, составляет примерно 3 Ома, да и разброс этого значения для разных экземпляров датчиков наверняка заметный. Добавьте к этому еще 3 Ома в окислившихся контактах проводки – и при применении преобразователя от Москвичевского к Волговскому Вы никогда не увидите на приборке зажженной лампочки, даже при совершенно пустом баке!
По этой причине и используется дополнительный контакт для зажигания лампы. Использовал его и я. Но чтобы болтанка остатков бензина в баке не привела к раздражающему морганию светодиода резерва, я контакт подключил к тому же микропроцессору, внутри программно организован фильтр, а выходная ножка процессора переходника зажигает светодиод резерва топлива. Сам светодиод необходимо отключить от микропроцессора на плате приборки (перерезать печатный проводник). Принципиальная схема переходника приведена на Fig16, в нем используется микропроцессор фирмы Atmel АТMega8-16AI.
Внешний вид смонтированной платы на Fig17. Плата тремя винтами М2.5 закреплена на плате приборки 3111, внешний вид платы в сборе на Fig18.
Прошивка микропроцессора в файле Convert.hex. Fig16 Fig17 Fig18 Преобразователь обеспечивает следующие функции: В течение примерно 20сек после включения зажигания передает сигнал от датчика уровня масла в двигателе на выход для контрольной лампочки, затем гасит ее в любом случае. Так сделано потому что при работе двигателя уровень масла существенно понижается по сравнению с уровнем на неработающем двигателе. Опрашивает датчики уровня остатка топлива, уровня антифриза, уровня омывающей жидкости, отфильтровывает их болтанку и зажигает соответствующую лампочку, если уровень низкий. Оцифровывает сигнал от датчика уровня топлива, фильтрует его для сглаживания болтания топлива в баке с постоянной времени примерно 10сек, преобразует к необходимому значению для показометра приборки 3111и ШИМом выдает нужное напряжения на выход. При обрыве цепи датчика уровня топлива стрелка показометра уровня выставляется на полбака и загорается светодиод резерва топлива – своего рода контроль исправности цепи датчика уровня топлива. Совершенно отдельной цепью на плате собран инвертор на транзисторе VT4 для преобразования сигнала от вентилятора системы охлаждения.
Тюнинг Москвич 2141
Печатный проводник на плате приборки, идущий от контакта 31 синего разъема, разрезается, и вход инвертора ХР14 соединяется с этим контактом, а выход ХР13 соединяется с печатным проводником, который шел из недр приборки на тот самый контакт 31 синего разъема. Внешний провод от контакта 31 синего разъема приборки должен идти на Х5-5 ЧЯ. В качестве индикации работы вентилятора системы охлаждения используется контрольная лампа (далее КЛ) 'высокое давление наддува'. Микропроцессор можно заменить на любой из серии МЕГА8. Они отличаются корпусом (возможно при этом цоколевка другая), максимальной тактовой частотой (8 или 16, что совершенно не важно, в данном случае тактирование идет от внутреннего генератора с частотой 1МГц) и температурным диапазоном – вот здесь лучше купить с индустриальным диапазоном – последняя буква в обозначении I. Для прошивки процессоров Atmel семейства AVR я пользуюсь программой avreal, которую можно взять здесь, там же лежат и схемы адаптеров для программирования. Про транзисторы я уже писал выше – вместо 2SC2712 можно применить любые маломощные NPN, например КТ315.
Питание на плату подается с платы приборки. На ней два стабилизатора напряжения на 5 вольт – TLE4267 и 1157ЕН. 5 вольт надо брать с 7 ноги TLE4267 – именно она подает питание 5 вольт на ту часть схемы, которая включается при включении зажигания.
Вход ХР1 датчика остатка топлива подсоединяется на контакт 19 ЗЕЛЕНОГО разъема приборки, выход ХР9 к светодиоду около указателя уровня топлива, причем печатный проводник, соединяющий светодиод с процессором, надо перерезать. От контакта 19 ЗЕЛЕНОГО разъема внешний проводник должен идти в конечном итоге на Х2-11 ЧЯ.
Вход ХР3 датчика уровня масла в двигателе подсоединяется на контакт 30 СИНЕГО разъема приборки, печатный проводник идущий от этого контакта, разрезается, и выход ХР10 соединяется с той частью печатного проводника, которая шла из недр приборки. От контакта 30 СИНЕГО разъема внешний проводник должен идти на датчик уровня масла в двигателе. Я этот датчик не установил. Аналогично надо поступить с датчиками уровня охлаждающей (вход ХР5, выход ХР11, контакт 28 СИНЕГО разъема приборки) и омывающей (вход ХР6, выход ХР12, контакт 19 СИНЕГО разъема приборки) жидкостей.
Как сделать сами датчики – вопрос совершенно отдельный. У меня реально стоят датчик уровня омывайки и датчик уровня тормозной жидкости. Возможно установлю датчик уровня охлаждающей жидкости.
Вход ХР8 датчика уровня топлива подсоединяется на контакт 11 ЗЕЛЕНОГО разъема приборки, печатный проводник идущий от этого контакта, разрезается, и выход ХР7 соединяется с той частью печатного проводника, которая шла из недр приборки. В этих недрах необходима мелкая переделка, смысл которой ясен из Fig19, на которой изображена схема входной цепи датчика уровня топлива приборки 3111 до и после переделки. Fig19 Там надо удалить резистор 432 Ома от входа на +5 в и добавить конденсатор 10 мкф.
От контакта 11 ЗЕЛЕНОГО разъема внешний проводник должен идти на датчик уровня топлива – на Х2-10 ЧЯ. Подключение различных контрольных ламп. КЛ указателей поворота. Контакт 8 СИНЕГО разъема – правый поворот – провод должен идти на Х6-11. Контакт 9 СИНЕГО разъема – левый поворот – провод должен идти на Х6-3. У меня сделано так: Х6-11 соединен на фишке жгута с Х6-5, а от 8 СИНЕГО провод идет на Х10-6; Х6-3 соединен на фишке жгута с Х6-4, а от 9 СИНЕГО провод идет на Х10-2. Функции КЛ ручника и сигнального устройства тормозов я разнес по разным лампам – ручник индицируется КЛ 'РУЧНИК', а сигнальное устройство тормозной системы индицируется контрольной лампой 'ABS'.
Для этого провод, соединяющий Х2-14 и Х4-19 на жгутах у ЧЯ, устранить. От Х2-14 пустить на КЛ 'РУЧНИК' приборки, контакт 27 ЗЕЛЕНОГО разъема. На входе КЛ 'ABS' приборной панели 3111 (контакт 26 ЗЕЛЕНОГО разъема) стоит инвертор сигнала (на транзисторе КТ817), который в данном случае не нужен. Поэтому печатный проводник на плате, идущий непосредственно на КЛ 'ABS', перерезается и та его половина, что идет на лампу, соединяется с контактом 29 ЗЕЛЕНОГО разъема.
Проводок, ранее подходивший к этому контакту, перекидывается на выход инвертора, подключенного к контакту 26 ЗЕЛЕНОГО разъема. Штатный провод на родную приборку КЛ 'РУЧНИК' от Х3-6 пустить на контакт 29 ЗЕЛЕНОГО разъема - это будет КЛ 'Сигнальное устройство тормозов'. КЛ габаритного света.
Контакт 3 СИНЕГО разъема должен идти на Х4-5 ЧЯ (от него зеленый провод шел на штатный разъем штатной приборки). Для работы подсветки приборов надо соединить контакты 3 СИНЕГО и 32 ЗЕЛЕНОГО разъемов, причем если сделать это через реостат от той же Волги, то можно будет регулировать яркость подсветки. КЛ ближнего света. Контакт 4 СИНЕГО разъема должен идти на Х4-17 ЧЯ, еще необходимо дополнительно соединить Х7-4 с Х7-8 на кабельной фишке Х7. КЛ дальнего света. Контакт 2 СИНЕГО разъема должен идти на Х2-8 ЧЯ (от него коричневый провод шел на штатный разъем штатной приборки). На приборной панели 3111 довольно много контрольных ламп (см Fig20) и подключение их – дело Вашей фантазии.
Москвич 2141 Приборки Подсветка
Fig20 Дополнительно я подключил следующие лампы: КЛ открывания дверей и капота – подключены к штатным выключателям передних дверей и концевику подкапотной лампы. КЛ уровня тормозной жидкости – к поплавку в ГТЦ.
КЛ перегрева катализатора используется как КЛ обогрева заднего стекла. Для этого контакт 26 ЗЕЛЕНОГО разъема соединяется с Х2-1, а на внешней части разъема Х9 необходимо сделать перемычку между Х9-3 и Х9-10. В схеме индикации будет задействован тот самый инвертор, исключенный из цепи КЛ 'ABS', причем у такого подключения есть мелкая диагностическая возможность – если обогрев заднего стекла выключен, а контрольная лампа горит, то значит есть обрыв в цепи обогрева. КЛ подушки безопасности используется как КЛ исправности ламп, для чего в ЧЯ было установлено реле контроля исправности ламп 4412.3747.
К сожалению, оно требует доработки. Реле рассчитано на работу с контрольной лампой, второй конец которой будет заземлен, в случае с приборной панелью 3111 второй конец светодиода подключен к +12в. Реле содержит микросхему ASXP194XP, маломощный транзистор NPN и транзистор КТ814. Необходимо выпаять транзистор КТ814, а коллектор маломощного транзистора NPN соединить с выходом реле - контакт 3 разъема (та ножка, на которую шел коллектор КТ814). КЛ лючка бензобака используется как КЛ подсоса.
КЛ генератора подключена к датчику разряда аккумулятора. Резистор на приборке номиналом 51 Ом 5 Вт выпаян, дабы не создавать лишнюю нагрузку на ключ в датчике разряда. А вообще исходная схема в приборке 3111 рассчитана на применение генератора со встроенным реле-регулятором и дополнительным выпрямительным мостом - ныне весьма распространенный тип, от 2110 например.
КЛ задних противотуманных фонарей. Контакт 13 СИНЕГО разъема должен идти на Х2-13 ЧЯ, на него уже подходит фиолетовый провод от выключателя задних ПТФ. После установки этой приборной панели на свой авто я нисколько не жалею о затраченном труде и времени.Вот результат. Категория: Добавил: Просмотров: 36387 Комментарии: 37 Рейтинг: 3.8/ 9 Всего комментариев: 33 1. Виды тараканов Эти древние насекомые имеют более 55 разновидностей. Но среди них существуют особые виды, которые наносят серьезный вред эпидемиологической обстановке. Рыжие тараканы.
Способны проникать в любые щели, особенно в моменты опасности. Черные тараканы. В основном они питаются испорченными продуктами и обитают в регионах с достаточно теплым климатом - Египетские тараканы. Такие насекомые распространены на Кавказе и странах Средней Азии Эффективные средства борьбы с тараканами Чтобы избавиться от таких насекомых как тараканы, необходимо в первую очередь провести дезинсекцию. Такая процедура предполагает полную обработку мест скопления тараканов специальным химическим раствором. В настоящее время, существует огромное количество разновидностей гелей, спреев и аэрозолей, которые - куплю щебень 20-40 эффективно воздействуют против тараканов.
Азлк
Только не стоит забывать о том, что при их использовании необходимо очень внимательно изучить инструкцию по применению того или иного препарата. Другой, немало эффективный способ выведения тараканов – их вымораживание. Для этого необходимо лишь открыть настежь дверь квартиры в зимнее время года на 3-4 часа. Как бы вы не решили бороться с неприятными домашними насекомыми, в первую очередь стоит задуматься о профилактике их появления.
Уборка под кухонными шкафами, убранный от крошек стол и чистота во всем доме – вот залог того, что тараканы не поселятся в вашем жилище.
Недостатки подсветки штатной панели приборов всем знакомы. Лично в связи со значительным укорочением светлого времени суток начались трудности с читабельностью показаний панели приборов.
Москвич Святогор
Как солнце садится хоть глаз выколи не видать в каком состоянии стрелки, видно только самый низ и то чуток. В сети имеются уже описания переделки со светодиодами и некоторые обитатели форума уже проделали. В выходные я снял приборку для доработки, пока машина не использовалась. Для снятия панели приборов нужно снять верхнюю часть торпеды, она крепится шурупами с торцов (открутить можно, открыв двери), у меня она была не прикручена после установки сигналки, т.к.
По морозам я не все поставил. Далее откручиваем 4 винта крепления приборки, разъединяем разъемы, предварительно запомнив куда что подключалось (в мороз провода сохраняли свою форму и у меня проблемы с установкой обратно не было), откручиваем трос спидометра, снимаем шланг с датчика разряжения и приборка в руках. Правда так получилось что на морозе у меня отколося кусочек шланга вакуума, натянуть обратно трубку мне так и не удалось, холодно в гараже. Я закрутил туда шуруп с герметиком и решил до тепла подождать. Раскручиваем приборку, вынимаем стекло и чистим его. Панель я тоже протер изнутри.
Сзади есть 3 лампочки освещения стрелок, от них свет идет по «световодам» из оргстекла и якобы должен попадать на цифры, но по причине недоработки большая часть света отруливает налево и в итоге полезного света очень мало. Я решил сделать равномерную засветку всей видимой части, для этого нужно: — 6 сверхярких светодиодов 5мм (лучше купить сразу 10, с запасом) — 4 NPN маломощных транзистора общего применения (подойдут BC546 и прочие с раб напряжением более 50В, усилением 50 и более) — 2 резистора 100 Ом — 2 резистора 1-2кОм Я купил белых и зеленых, хотел сделать вперемешку, но потом от этой идеи отказался, остановился только на зеленых, чтобы они не смешивались с другим светом, да и как оказалось хорошо подсвечивают заводскую краску и стрелки. Светодиоды питаются через транзисторный источник тока в районе 10мА (яркость регулируется величиной R1), используется два независимых источника, чтобы был запас по напряжению и подсветка не тухла при низком напряжении. Извлекаем родные световоды, в черной рамке стеклодержателя нам нужно установить наши светодиоды.
Для этого светодиоды объединяются парами. Края нужно сточить напильником, чтоб они плотно запресовывались в плоские отверстия до упора.
Далее небольшая хитрость. Для равномерной засветки светодиоды я обточил напильником с одной стороны так, чтобы свет лучше рассеивался, эта сторона будет внизу, а прозрачная вверху (экспериментально такая конструкция более удачная). Обтачивать нужно половину светодиода и весь перед, чтобы он стал матовым. Далее кому как удобно собираем схему (2шт). Я делал навесным монтажом, с последующей заливкой термоклеем.
Схему подпаиваем к цоколю лампочки подсветки, так можно и полярность потом скоммутить. Советую так же сразу протянуть гайки от датчиков, меньше будут стрелки скакать. У меня вот датчик напряжения скакал пока не прогреется, оказалось гайка не плотно была закручена. Далее детали заливаем термоклеем, так чтобы он покрыл все от светодиодов до проводов. Таким образом подсветка будет лучше держаться, а пайка не отвалится от тряски.
Светодиоды вставляются вместо старых световодов, равномерно захватывая область стрелок. 2 в центральню щель, 2 по краям. В панели подрезаем углы, чтобы туда вставить провода и они не защемлялись.
Провода проложены, приборка скручена, питание от одной из бывших ламп освещения, минус внизу насколько я запомнил. Подсветку датчиков я оставил штатную, лишь доработал подклеиванием изоленты так, чтобы она не святила сквозь цифры, все равно все пара просвечивается, а так поток больше отходит на датчики. Места подключения других ламп я заклеил (на фото нет еще) на всякий случай. Собственно результат: На самом деле видно еще лучше, не смог фотоаппаратом так поймать, чтобы как глазом. Потому как без вспышки фото смазывается, но эта самая удачная.
Сначала думал что слишком ярко, но когда поставил на авто, то получилось в самый раз. Все стрелки и даже контрольные лампы видно отлично даже при нулевом освещении. А по-началу кажущаяся проблемой прямая засветка светодиодами через щель внизу была решена установкой торпеды, она внизу там как раз закрывает. Единственное что не видно общий пробег в темноте, но он особо то и не требуется, суточный видно отлично. Белые части подсвечиваются так, что кажется что они сами светятся.
Клуб Любителей Москвичей 2141
Причем свет еще рассеивается от козырька торпеды, дополнительно возвращаясь на панель. Перекрытия светового потока стрелками я не заметил, свет распределяется равномерно, отражаяясь от стекла по больше части, как это и было задумано на заводе, так что теней нет. Результатом я очень доволен и первые две недели наверное гонял любуясь приборкой: ) Автор: Петрушин Василий (Basil).
Comments are closed.