• Блок Питания 400w
• Регулируемый Двухполярный Блок Питания На Lm317 И Lm337

Двух-полярный лабораторный блок питания своими руками. Автор ddredd. Решил пополнить свою лабораторию двух-полярным блоком питания. Nov 20, 2016 - Этот двухполярный блока питания на lm317 и lm337 может быть интегрирована в большинство устройств. Разместив схему в одном. Блок питания? Для себя эти требования я сформулировал примерно вот так: прежде всего - двухполярный, разумеется, регулируемый, причем.

Предлагаемый простой двуполярный блок питания выполнен на основе интегрального стабилизатора КР142ЕН5А. Отличительные особенности этого.

Двухполярный лабораторный блок питания своими руками Собираем простой двухполярный лабораторный блок питания для лаборатории начинающего радиолюбителя Доброго дня уважаемые радиолюбители! Приветствую вас на сайте ““ Лаборатория радиолюбителя. Собираем лабораторный блок питания. На этом занятии Школы начинающего радиолюбителя мы начнем создавать лабораторию радиолюбителя. Для более-менее качественного исполнения задуманной конструкции радиолюбителю необходим минимальный набор приборов для настройки и проверки работоспособности собираемой им схемы. Кроме мультиметра (тестера) необходимо иметь: лабораторный блок питания (для проверки работоспособности и настройки схемы, и чтобы для каждой схемы, прежде чем наладить ее, не собирать отдельный источник питания); генератор импульсов (прямоугольных, пилообразных, синусоидальных – для настройки схемы); частотомер (для измерения частотных характеристик собираемой схемы или ее настройки). Это основные приборы.

Начнем мы с лабораторного блока питания. Очень часто в публикуемых электрических схемах требуется двухполярный источник питания (к примеру: +9 вольт, общий провод, -9 вольт), поэтому мы будем сразу создавать двухполярный лабораторный блок питания. За основу возьмем схему простого в исполнении двухполярного источника питания опубликованного на сайте в разделе “ Источники питания“: На всякий случай еще раз привожу схему блока питания: Схема проста в изготовлении, не требует дефицитных деталей и позволяет получать на выходе ± 1,537 вольт при выходном токе до 1,5 ампер. Основа конструкции – микросхемные стабилизаторы напряжения типа КРЕН – КР142ЕН12А (регулируемый стабилизатор положительного напряжения) и КР142ЕН18А (регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения). Рассмотри схему более подробнее, чем она описана в статье. Для того, чтобы схема выдавала заявленные максимальные 37 вольт на вход стабилизаторов надо подавать напряжение на 2-3 вольта больше, т.е. Около 40 вольт.

Поэтому силовой понижающий трансформатор должен выдавать на своих двух вторичных обмотках около 40 вольт. Но надо учитывать, что при использовании в схеме выпрямителя по мостовой схеме (как у нас) выпрямленное (постоянное) напряжение на сглаживающем конденсаторе (С1 и С5) примерно получается в 1,4 раза больше чем переменное напряжение на обмотках трансформатора, и это надо учитывать при выборе трансформатора.

Вообще, при выборе деталей надо исходить из двух основных принципов: 1) деталь должна быть как можно дешевле и 2) лучше использовать то что “бог послал”. В данном случае нам нужен трансформатор обеспечивающий на двух вторичных обмотках примерно 2530 вольт и номинальную силу тока 1,5 ампера, то есть мощность его должна быть около 40 ватт. Новый трансформатор, выдающий такие характеристики довольно-таки дорог, поэтому надо исходить из того, что имеется в данный момент у радиолюбителя. Мне, например, “бог послал” трансформатор ТП-115 К12, кторый выдает переменное напряжение ±18 вольт при максимальном токе нагрузке 0,7 ампер. Вы можете использовать любой другой подходящий трансформатор, даже с одной вторичной обмоткой (получится блок питания с регулируемым положительным напряжением) а в дальнейшем уже заменить его на более подходящий. И еще немного о деталях. Радиолюбитель должен стремиться к тому, чтобы себестоимость его конструкции была как можно меньше, а для этого надо не только покупать новые детали, но и смело использовать детали бывшие в употреблении.

Поэтому, мой вам совет, проходя мимо “помойки” и заметив что там валяется какая-либо плата с деталями, выброшенный старый телевизор или что-то другое, не стесняйтесь, подойдите, посмотрите и если эта штука в нормальном состоянии заберите ее домой на детали. Посещайте “блошиные рынки”, радиомастерские, на всем этом вы сможете сэкономить круглую сумму. Если только покупать детали в магазинах, то можно разориться. Цены в магазинах сейчас дикие, очень кусачие и часто вызывающие недоумение. К примеру, к блоку питания нам потребуются измерительные головки (аналоговые или цифровые) визуально отображающие напряжения (и токи на выходе), так вот, в моем “любимом магазине” стрелочный индикатор с пределом измерения 30 вольт стоит 520 рублей а цифровой (с выводом результата на дисплей) около 600 рублей, при том, что на рынке можно купить цифровой мультиметр приличного качества за 300 рублей!

Но, продолжим. С выхода вторичных обмоток трансформатора переменное напряжение подается на выпрямители собранные по мостовой схеме. В схеме можно использовать выпрямительные диоды или диодные сборки какие есть под рукой.

Единственное они должны соответствовать требованиям: рабочее напряжение не ниже 50 вольт и ток нагрузки не менее 1,5 ампера (лучше больше, с запасом). С выпрямителей пульсирующее постоянное напряжение подается на сглаживающие конденсаторы С1 и С5. Задача этих конденсаторов как можно больше снизить пульсацию постоянного напряжения. Если у вас нет конденсаторов таких номиналов, можно использовать другие, большего номинала или меньшего (соединив несколько конденсаторов параллельно). Конденсаторы С2 и С6 нужны, если длина проводников от сглаживающих конденсаторов до стабилизаторов более 15 сантиметров, если менее, то их можно не ставить. Резистор R1 и светодиод HL1 нужны для световой сигнализации включенного блока питания.

Далее постоянное напряжение поступает на микросхемные стабилизаторы напряжения. Вы наверное заметили, что у них несколько странное обозначение выводов, связано это с тем, что первоначальном варианте планировалось выпускать их в многовыводном корпусе, но потом от этой затеи отказались а нумерацию оставили старой. С помощью делителя напряжения на резисторах R2, R3 и R4, R5, где R2 и R4 переменные регулируется напряжение на выходе стабилизаторов. Для нормальной работы стабилизаторов и обеспечения их температурного режима, рекомендуется установить их на радиаторы.

Радиаторы также можно применить из тех что имеются в наличии, и даже сделать самодельные из алюминиевых уголков. Но при этом надо учитывать, что чем меньше радиатор тем меньше должен быть ток нагрузки. Оптимально радиаторы должны иметь площадь не менее 100 см? Ниже приведена фотография используемых радиоэлементов, согласно схеме (у вас может отличаться): Вот такой, в принципе, у вас должен получиться набор радиодеталей для сборки двухполярного лабораторного источника питания. Как видно на фотографии на резисторах нанесена цветовая маркировка и чтобы проверить их номинал можно использовать программу, представленную в статье “ Резисторы“, или воспользоваться мультиметром: Как видим мультиметр показывает сопротивление проверяемого резистора около 240 Ом.

Если на “мелких” конденсаторах трудно различить маркировку или она совсем затерлась, емкость также можно проверить мультиметором: Как видим емкость проверяемого конденсатора – 0,1 мкФ. А вот так выглядят микросхемные стабилизаторы: Извиняюсь за качество фотографии, в дальнейшем это дело будет поправлено. Маркировка выводов (для ЕН12 и ЕН18 она отличается) слева на право: для ЕН12 – 1 (регулирование), 2 (выход), 3 (вход); для ЕН18 – 1 (регулирование), 2 (вход), 3 (выход). А вот так маркируются электролитические конденсаторы: Напоминаю, что у импортных маркируется минусовой вывод (как на фотографии), а у родных маркируется положительный вывод знаком “+”. Теперь делаем перерыв на несколько дней, в течении которых вы должны собрать необходимые радиодетали, материал для изготовления печатных плат.

(Для рисования дорожек в мы будем использовать цапонлак (и обычный шприц), или другой имеющийся у вас в наличии и быстросохнущий). Я бы порекомендовал для самых начинающих радиолюбителей более простые схемы блока питания. Сначала позаниматься с одним трансформатором и лампочкой, ну и мультимером (вольтметром).

Потом туда добавить выпрямитель на диодах и конденсатором сглаживания пульсации и сюда подключить в качестве нагрузки микромоторчик. Показать начинающим – что такое постоянный ток и переменный. Микромоторчик будет работать только от постоянного тока. Лампочка может светится и от переменного тока.

Поэкспериментировать с разными напряжениями – от 3 вольт скажем до 10, 12 вольт. Это потому, что на практике быушные трансформаторы попадаются под рукой разные, на разное выходное напряжение.

Начинающим надо рассказать с самых, самых азов о напряжениях, ну о токах, по скольку по сккольку. После получения с самодельного блока питания, сделаного своими руками постоянного напряжения рассказать о стабилизаторах напряжения, так как в сети 220 вольт напряжение колеблется иной раз от 180 вольт до 230, 240 вольт и на вторичной обмотке трансформатора оно тоже будет меняться. Извините меня за столь придирчивый мой текст. Ноя вижу, читая здесь коментарии, что очень много товарищей начинающих не имеют самых элементарных понятиях об электричестве. И начинать их обучение надо именно с азов.

А сразу рекомендовать им схемы на микросхемах Для них бывает очень трудно понять что к чему. С уважением ко всем вам Пётр. Доброго дня Андрей! У Вас получилась не “хрень” (кстати, не очень привлекательное слово), а обычная ошибка монтажа. Внимательно проверьте соединение деталей между собой, отмечая проверенное на схеме (чтобы ничего не пропустить). Если все детали исправны, то, проявив внимательность и настойчивость, Вы ошибку найдете. Ваше сообщение малопонятно, расставляйте запятые, (то ли вольтметр не горит с 18-м, а он и не должен гореть, он должен выдавать результат измерений, то ли 18-й не горит с трансформатором.

Излагайте мысль четко и правильно, чтобы Вас могли понять другие (извините за поучения). Русский язык – великий язык, не коверкайте его, уважайте глаза и уши читателей сайта. С уважением, Admin.

Еще раз здравствуйте Андрей! Монтаж делать как на схеме: – плюсовые выводы С7 и С8 соединить вместе и на общий провод (на схеме “0”) – минусовой вывод С7 соединить с R5 и на массу DA2 (GND) – второй конец R5 соединить с минусом С8 и на выход DA2 (OUT) Напряжение трансформатора, которое Вы указали, – это напряжение без подключенной нагрузки. Реально оно будет меньше. ТПК-2 маломощный трансформатор (2,5 Ватта), максимальный ток, который он может выдать – 0,1 Ампера. Поэтому, для лабораторного блока питания он не очень подходит. Будет возможность, потом поменяйте на другой, помощнее.

Образотворче мистецтво 3 клас. И не забывайте, что в Вашем случае рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно быть не менее 50 вольт, а лучше больше. Не очень понятно, о каких транзисторах идет речь (может микросхемы?).

С уважением, Admin. Здравствуйте Андрей! Поступите следующим образом: 1.

У Вас 10 проводов – выходов обмоток трансформатора, промаркируйте их от 1 до 10. Проверьте поочередно сопротивление между выводами 1-2, 1-3, 1-41-9, 1-10 2-3, 2-4,.2-10 3-4, 3-53-10 и так далее. При этом записываете все показания прибора. Выбираете два провода, между которыми самое большое сопротивление, это и будет сетевая обмотка.

Подключаете сетевую обмотку в розетку, и если ничего страшного не произошло, трансформатор не разлетелся на кусочки и не вспыхнул пожар, то установив прибор на измерение переменного напряжения, замеряете напряжение между выводами, которые показывали наличие сопротивления между ними. Учтите, что в сетевой обмотке могут быть еще выводы, устанавливайте прибор на предел измерения около 200 вольт переменного напряжения. С уважением, Admin.

Прочитав данную статью, я решил для начала смодулировать приведенную схему в мультисиме, так сказать, потренироваться в программе. Но все не получилось, к сожалению.

Контур положительного напряжения – отлично, показывает 15В +/- регулировка, а вот с отрицательным контуром – ерунда. Схема проверена – контура идентичные, за исключением стабилизаторов. КРЕНов в программе нет, поэтому нашел аналоги. Так или иначе, вольтметр, установленный на выходе отрицательного контура показывает около 9 милливольт при отсутствии сопротивления на R4, а при максимальном R4 – около 200 милливольт. Объясните, пожалуйста, почему так, либо укажите где почитать, чтобы понять почему так. Заранее спасибо. Доброго дня Илья!

Да, регулировки по току здесь нет, да она и не нужна. Если Вы хотите использовать его как зарядное устройство, то самый простой способ – подключить последовательно с нагрузкой лампочку, к примеру от автомобиля, и, контролируя тестером, увеличением или уменьшением выходного напряжения выставить нужный ток. Включенная последовательно с нагрузкой лампочка будет поддерживать более-менее постоянный зарядный ток. В принципе на КРЕНках можно сделать и стабилизатор тока, но это уже другая тема. Однополярный – не используйте минусовое плечо, или просто не ставьте детали расположенные ниже общего провода.

Блок Питания 400w

Смотрите здесь: С уважением, Admin. Доброго дня Илья! У трансформаторов нет “входа” и “выхода”, а есть первичная (входная) и вторичная (выходная) обмотки. Трансформатор Т1: включен как повышающий напряжение (1:5).

Допустим, если на левой обмотке 10 вольт, тогда на правой обмотке будет 50 вольт. Трансформатор Т2: включен как понижающий напряжение (5:1). Если на левой обмотке 50 вольт, то на вторичной, правой, будет 10 вольт. Илья, у меня не всегда есть возможность своевременно отвечать на вопросы, поэтому предлагаю зарегистрироваться на форуме сайта (открыт с 1 ноября) и выкладывать вопросы там – проще, и всегда есть возможность получить ответ не только от меня, но и от других посетителей форума. С уважением, Admin. Здравствуйте, появились в трудности в сборе данного устройства, во первых трудно разобраться что к чему при сравнении первой принципиальной схемы и нарисованной от руки схемы.

Касательно +, -,0 вывода еще понятно но почему нет подробного пояснения касательно остальных выводов т.е если бы не ваша нарисованная от руки схема то как было можно понять по первой принципиальной схеме на счет остальных выводов для начинающих только изучать радиоэлектронику, второе непонятно зачем был припаен проводок между вторым и третьем выводе трансформатора? Скорей всего конечно мои познания недостаточны или я что то упустил, но хотелось бы получить более подробное описание или пояснения если это возможно или какие либо рекомендации по этому поводу. Доброго дня Илья! Сначала по трансформатору.

Регулируемый Двухполярный Блок Питания На Lm317 И Lm337

У Вас одна сторона, та которая замотана, и у нее 3 вывода, – для подключения 220 вольт. Подключать надо к крайним клеммам (а не к крайней и средней). А 3 вывода потому, что трансформатор можно подключать и к 220 вольтам и 110 вольтам.

Вторая сторона – вторичная обмотка, 2 клеммы, и напряжение вторичной обмотки надо снимать с клемм, пластины здесь не причем. Трансформатор не трансформирует ток. В нашем случае трансформатор преобразует высокое напряжение (220 вольт) в низкое. Коэффициент трансформации это величина, которая выражает преобразовательную характеристику трансформатора относительно какого-либо параметра электрической цепи – напряжения, тока и т.д.

Чаще всего коэффициент трансформации (обозначается латинской буквой “n”) используют в отношении напряжения, и выражает он – отношение входного напряжения к выходному. К примеру: – входное напряжение = 220 вольт – выходное напряжение – 10 вольт Тогда n= Uвх/Uвых= 220/10 = 22 Коэффициент трансформации такого трансформатора равен 22. С уважением, Admin. Доброго дня Илья!

Давайте попробуем еще раз проверить трансформатор. Проверяем сетевую обмотку – 220 вольт У вас три вывода.

Замеряем тестером сопротивление крайних выводов и крайних и среднего (получается три замера). Сопротивление крайних выводов должно быть приблизительно больше сопротивления любого крайнего и среднего вывода в 2 раза.

Проверяем вторичную обмотку. У вас два вывода. Замеряем сопротивление между ними. При этом учитывайте, что сопротивление вторичной обмотки очень маленькое, в пределах (скорее всего для вашего трансформатора) 1 Ома.

Записываем показания, а их будет аж 4, и выкладываем на сайт. Сообща делаем выводы о работоспособности трансформатора Если на вторичной обмотке сопротивление окажется нулевым, проверьте нет ли обрыва медного провода от ножек. С уважением, Admin. Доброго дня Илья! Судя по размерам трансформатора, он маломощный, на максимальный ток около 0,5 А,и скорее всего с выходным напряжением около 15 вольт. Плата, которая к нему крепится, это выпрямитель на 4 диодах, его надо убрать, потом пригодится.

У нас в схеме уже есть выпрямитель – DS1. Показания мультиметра в положении 20 кОм означает не 22000 Ом = 22 кОм, а 1100 Ом = 1,1 кОм. Положение “20К” означает, что максимальное измерение сопротивления возможно до 20 кОм. Так как у трансформатора одна вторичная обмотка, то получится только стабилизатор положительного напряжения. Левый вывод с DS1 подключаем к шине “0” (вместо среднего вывода трансформатора).

При этом шина “-1,5 – 30V” окажется отключенной (пока не появится трансформатор с двумя вторичными обмотками). С уважением, Admin. Добрый день Илья еще раз! Сначала мне пришло сообщение о прочтении скрина, а затем это – с фотографией. Да, нижняя часть (реально это верхний слой платы – слой со стороны деталей) пропадет, но она вам и не нужна. Если есть желание оставить этот слой фольги (к примеру для экономии раствора хлорного железа), то можно поступить так: – покрыть лаком всю сторону – после высыхания лака расчистить пятачки вокруг отверстий от лака на 2-3 мм (чтобы не было контакта выводов деталей с фольгой) Травить плату в растворе хлорного железа 1-2 часа не придется. В свежем, подогретом растворе, плата будет травиться буквально на глазах.

Проверить вашу заготовку по фотографии трудно (не разборчиво), но попробую. Илья, основные характеристики резистора – это сопротивление, которое он оказывает электрическому току, сопротивление измеряется в Омах, и номинальная рассеиваемая мощность, которая измеряется в Ваттах. На схемах мощность резистора указывают графически внутри символа резистора (или наклонные полоски, или римские цифры – в статье о резисторах есть таблица с их расшифровкой). Поэтому на схеме, рядом с символом резистора стоит: R1 – порядковый номер резистора в схеме 15К – сопротивление резистора = 15 килоОм = 15000 Ом Две наклонные полоски внутри прямоугольника означают, что резистор рассчитан на мощность 0,125 ватт.

Рассматриваемый в статье блок питания нужен для обеспечения радиолюбительских устройств источником питания с нужным выходным напряжением (не для подачи стабильного регулируемого тока в какое-либо устройство. Стабилизаторы с регулируемым выходным током применяются в основном в устройствах где неважно выходное напряжение а важно значение выходного тока, к примеру в зарядных устройствах для аккумуляторов). Полярные и неполярные конденсаторы вы указали правильно. Единственное, mkF (или мкФ) – это не обозначение мощности конденсатора, а обозначение его емкости, которая измеряется в Фарадах. Понятия мощности для конденсатора – нет.

У конденсаторов два основных параметра – его емкость и рабочее напряжение на которое он рассчитан. Почитайте внимательно статью о конденсаторах: 3. Мощность резисторов R1,R3,R5 – 0,125 Вт (две полоски). R1 – 15К = 15 килоом = 15 000 Ом R3 и R5 – 240 = 240 Ом R2 и R4 переменные сопротивления номиналом 5,1 кОм = 5100 Ом.

На переменных резисторах в схемах обычно мощность не указывают, поэтому на них нет никаких полосок. DS – это сборка из 4 диодов, на фотографии собранной платы – это черный прямоугольник. Выпрямитель переменного напряжения с выходной обмотки трансформатора можно собрать как на отдельных 4 диодах, так и на специальных диодных сборках, внутри корпуса которых имеются 4 диода.

Такие сборки специально предназначены для их использования в блоках питания. LED – это обозначение светодиода.

В данной схеме можно использовать любой светодиод, который есть под рукой. Необходимо будет только рассчитать номинал резистора R1, чтобы не сгорел светодиод.

Как это делается можно посмотреть на примере вот этой статьи. Хотел добавить по проблеме с электролитическими конденсаторами. Конденсаторы могут выходить из строя (взорваться или не столь радикально нарушится герметичность конденсатора), по причине большого тока в цепи нагрузки блоков питания при недостаточном значении ёмкости. Дело в том, что при большом токе потребления конденсатор с недостаточной ёмкостью (мало микрофарад) испытывает на себе большие пульсации в виде пилообразного напряжения, тоесть например в мостовой схеме 100 раз в секунду происходит заряд и разряд со значительными токами.

Это по сути переменный ток (заряд ток в оду сторону, разряд в другую, а как известно переменку электролиты в сильнотоковых цепях не любят. Вот и получается, что конденсатор и напряжение по маркировке имеет достаточное, и полярность соблюдена правильно, а при приличных токах нагрузки может греться и взорваться. В этом случае необходимо повышать ёмкость конденсатора, что снизит размах пульсаций и соответственно токи заряд – разряд. Доброго дня Сергей! Трансформаторы серии ТВК (трансформатор выходной кадровой развертки) были очень распространены во времена СССР.

Конкретно Ваш трансформатор ТВК-110-Л2 имеет первичную обмотку (220 вольт) в количестве 2430 витков провода диаметром 0,15 мм и две вторичных (при этом белый провод, скорее всего, у Вас будет общий) – одна 130 витков провода диаметром 0,5 или 0,6 мм, что обеспечивает максимальный ток нагрузки около 0,8 ампера, вторая – 243 витка провода диаметром 0,15 мм, что обеспечит ток нагрузки в пределах 0,3 ампера. Замерьте переменное напряжение на вторичных обмотках с общим белым проводом. У Вас должно получиться на одной обмотке напряжение больше чем на второй. В зависимости от Ваших потребностей Вы можете приспособить этот трансформатор и для двухполярного источника питания. Приблизительно, 10 витков провода соответствует напряжению в 1 вольт. На днях пришел мой дремель и решил таки собрать этот блок питания, но понял что тот трансформатор не работает.

Так вот нашел у себя (и у знакомых) несколько трансформаторов, и хотелось бы услышать ваш совет который из них лучше использовать, мне как новичку. Доброго дня Сергей!

Извините, но первого Вашего сообщения я не заметил и отправил Вас во всемирную сеть. Трансформаторы ОСМ1 советую не применять, первый слишком тяжел (4 кг), а у второго не подобрать обмотки с двумя одинаковыми напряжениями. ТН-36-220 50 прекрасно подойдет для блока питания. Соединяете перемычками контакты 8-9, 13-14, и получаете с контактов 7-10 и 11-16 по 12,5 вольт. После выпрямления напряжение составит примерно по 15 вольт, а как показывает практика применение напряжений более 15 вольт очень большая редкость. ТП-190-2, оптимальный вариант, с обмоток 7-7 и 8-8 (или 9-9) снимаете по 20 вольт. Ну а схемы выводов я выложу в конце последнего занятия по сборке блока питания.